Рукава для дрессировки собак своими руками
Специальная экипировка – важнейший атрибут любого кинолога. Без нее кинолог не сможет полноценно проводить свою работу. Особенно если требуется дрессировка служебной собаки. Роль фигуранта кинолог берет на себя, а значит ему надо обезопасить свое тело от укусов шерстяного “студента”.
Для чего нужно специальное обмундирование
Экипировка несет защитную функцию, ведь будущей служебной собаке необходимо уметь задерживать преступников. Домашних питомцев обучают защищать своих хозяев. Дрессировщику приходится на время превращаться в нападающего, которого собака должна будет останавливать. Для этого кинолог облачается в плотную одежду, чтобы не пострадать от серьезных укусов.
Защитная экипировка требуется, если предстоят следующие виды работ:
В этих случаях у собаки намеренно развивается злоба, которая используется для задержания преступников или для защиты от нападающего.
Однако это не значит, что дрессировщик в остальное время может ходить в чем захочется. На работу влияют погодные условия, а значит кинологу требуется комплект одежды, подходящий на все сезоны. Костюм должен защищать носителя как от мороза, так и от сильной влаги.
Рукав
РукавРукава используются для подготовки собак к служебной работе. Они носят защитную функцию как для человека, так и для собаки: некачественная экипировка способна повредить челюсть и даже испортить прикус.
Рукав нужно оборудовать специальной ухваткой (грызаком) или чехлом. Грызак – это специальная ухватка, за которую должна цепляться собака. Они увеличивают срок службы экипировки. Замена происходит по мере износа. Чехол или грызак универсальны и одинаково подходят для правой и левой руки.
Грызак имеет несколько видов твердости, которые подбираются с учетом индивидуальных качеств собаки. Их можно приобрести за 2-6 тысяч рублей.
Рукав может комбинироваться с защитным плечом. Такой атрибут будет защищать всю руку, а не одну ее часть. Защитное плечо можно приобрести отдельно. Существует специальный рукав на ногу.
Минимальная цена на рукав начинается от 2 тысяч рублей и может доходить до 10 тысяч. Ценообразование зависит от материала и комплектации. Экипировку универсального характера можно приобрести за 6-7 тысяч рублей.
Дресс костюмы
Дресс костюмыКостюмы используются во всех видах дрессировки. Они носят как защитную функцию, так и просто упрощают работу кинолога. Приобрести можно целый комплект или отдельные его части.
Одежда разрабатывается под каждый сезон, так как часть дрессировки проходит в плохую работу намеренно. Это позволяет вырабатывать навыки у собак в максимально реалистичных условиях.
Жилет
Стоимость комплекта или какой-либо его части зависит от сезона, материала и его предназначения. Самым дешевым является жилет дрессировщика, который можно приобрести за 3-6 тысяч рублей. Он ценится в любую погоду и решает проблему нехватки карманов у кинолога. Спортивные штаны и комбинезоны стоят, в среднем, 5-10 тысяч. Ценовой диапазон куртки – 6-15 тысяч рублей. Специальные фартуки фигуранта продаются за 5-9 тысяч.
Полная защита
Нередко кинологи используют плотную экипировку полной защиты. В такой работают с крупными и гигантскими породами. Костюм полностью защищает дрессировщика. Его можно разделить на 2 вида: постановочный и полупостановочный. Такая одежда весьма дорогая. Ее цена начинается от 50 тысяч рублей. Экипировка более плотного материала оценивается в разы дороже – от 70 тысяч до 130 тысяч рублей.
Он активно используется для создания защитных комплектов дрессировщиков. Джут идеально подходит для работы с крупными и сильными породами.
Скрытая защита
Скрытая защитаСкрытая защита используется для оценки рабочих качеств собаки. С ее помощью можно создать условия, близкие к реальности.
За время работы у питомца может появиться стереотип, что опасность представляет определенный тип людей. Скрытая экипировка избавляет ее от такой “мысли”.
Скрытая защита очень дорога по цене. Полный комплект стандартного типа можно приобрести за минимальную стоимость в 40 тысяч. Однако цена зависит от материалов и может доходить до 300 тысяч рублей. Чем плотнее материал, тем дороже становится сам комплект.
Дополнительные аксессуары
Дополнительные аксессуарыКинолог может иметь атрибуты, не относящиеся к обязательным, но значительно упрощающим его работу.
К таким, к примеру, относится специальный пояс дрессировщика. Как правило, он имеет сразу несколько карманов, где удобно хранить лакомства для поощрения. Такой аксессуар очень актуален в жаркую погоду. Средняя цена кинологического пояса – 3-4 тысячи рублей.
Юбка
ЮбкаДля дрессировщиков и владельцев собак существуют пояса-юбки. Они созданы специально для проведения длительных занятий с собаками. Часто их используют во время подготовки к спортивным дисциплинам.
Пояс-юбка удобен тем, что обладает большими карманами, куда помещаются не только лакомства, но и небольшие мотивационные игрушки (мячи, апортировочные предметы и т.д.). К поясу прилеплены кольца, на которые можно фиксировать поводок.
Пояс-юбка изготавливается из антивандальной ткани, благодаря которой аксессуар не портится от собачьих когтей. Такой атрибут можно использовать в любое время года. Пояс можно приобрести за небольшую цену – до 2-ух тысяч рублей.
Шлем – капюшон
Шлем – капюшонЗащитную функцию при тренировках служебной собаки носит шлем-капюшон. В основном он дополняет плотный костюм фигуранта. Его можно приобрести за 3-4 тысячи рублей.
Ракушка
Еще одним дополнительным элементом служит ракушка. Аксессуар полностью защищает паховую область дрессировщика. Ракушка изготавливается из очень плотной кожи, которая компенсируется мягким слоем. Ее средняя цена составляет 2-3 тысячи рублей.
Полезное видео
Посмотрите очень интересный и динамичный видеоролик, в котором вам покажут наиболее интересные эпизоды обучения с площадки собак.
Заключение
Экипировка играет важную роль у кинолога. Она не только защищает дрессировщика во время тренировок, но и позволяет работать в плохую погоду. Одежда должна быть комфортной и не сковывать движения специалиста.
Одежда для собак своими руками: 7 мастер-классов + много полезного!
Говорят, маленькая собачка до старости щенок. С этим можно поспорить, но одно мы знаем точно: миниатюрные породы без подшерстка очень мерзнут и нуждаются в одежде, особенно в холодное время года. Мы собрали для вас 7 мастер-классов по пошиву и вязанию одежды для таких питомцев, а также нашли полезные публикации для владельцев собак. Все мастер-классы и статьи доступны по клику на ссылку или на фотографию.
Как сшить куртку для собаки
Видео-урок, в котором автор рассказывает, как быстро и просто сшить куртку для своего питомца. Подробнее >
Как сшить собачий костюм
Автор называет эту одежду костюмом франта — именно так, по ее словам, чувствует и ведет себя питомец в этом костюме. Подробнее >
Вяжем пуловер для собачки
Яркий свитерок точно утеплит собачку и не оставит равнодушными окружающих! Подробный мастер-класс по вязанию такого по ссылке >
Как сшить габардиновый костюм для собаки
В этом подробном мастер-классе автор рассказывает, как сшить комбинезон для собаки из разноцветных кусочков габардина. Подробнее >
Как сшить попонку для йоркширского терьера
Иногда собаки отказываются ходить в комбинезонах и куртках, несмотря на то, что без них им холодно. На помощь придет жилет: он не стесняет движения собачки и при этом не дает ей замерзнуть. Подробнее >
Как сшить костюм для большой собаки
Одежда бывает нужна не только маленьким породам: из-за болезни лишиться подшерстка может и крупная собака. Авторский урок по шитью велюрового реглана для большого пса здесь >
Как связать носочки для питомца
Не стоит забывать и о лапках: им тоже нужна защита от холода и от ранок (особенно щенкам). Вяжем миниатюрные носочки для своего любимца по пошаговому уроку >
А теперь — время полезностей!
Как снять мерки с собаки
Одним из важных пунктов создания одежды для собак является снятие мерок. Если неправильно это сделать, вся работа пойдет насмарку и собаке будет неудобно. Автор делится универсальным способом как снять мерки с собаки. Подробнее >
Как построить выкройку для собачьей одежды
Мерки сняты, следующий шаг — создание выкройки! Как сделать удобную одежду, которая будет собаке по размеру и не будет стеснять ее движения? Подробнее >
Как выбрать одежду для собаки
Какая одежда нужна собаке
Выбор одежды для собаки может показаться простым, но в этом деле есть свои подводные камни. Важно не только утеплить собаку, но и не укутать ее слишком сильно! Автор составил целую памятку по выбору одежды на разную погоду. Подробнее >
Нужна ли шапка собаке?
Мерки сняли, комбинезон сшили, носочки связали. А шапка? Нужна ли она вообще? Разбираемся в этом вопросе вместе с автором (и заодно смотрим на милых мопсиков). Подробнее >
Ну и напоследок немного веселья 🙂
Забавные наряды для собак и кошек
Даже если у вас нет питомцев, эти фотографии заставят вас улыбнуться. Ни одно животное при съемках не пострадало! Подробнее >
Интересные и простые выкройки одежды для собак: советы по пошиву своими руками
Снимаем мерки с собаки
Перед тем, как сшить одежду для любимца– нужно снять с него мерки. Это основные параметры тела, которые потом применяются к ткани. При этом рекомендации допустимы для всех пород, от мелкого тойтерьера до крупного дога.
Во время замера нужно подробно изучить 2 правила:
После этого нужно только перенести полученные замены на рисунок и воплотить его в ткани.
Так как снять мерки с собаки? Нужно замерить:
Хвост учитывается очень редко, например, при пошиве дизайнерского комбинезона. Единственное, что под хвост вырезается отверстие или небольшой рукавчик.
Одежду для собаки обычно шьют не только опираясь на параметры. Если собака относится к охотничьим породам, им необходимо много двигаться, поэтому вещи для них всегда должны быть свободнее.
Выкройки одежды для собак
Выкройки одежды для собак с пояснениями можно найти ниже. Не нужно ничего придумывать – достаточно взять уже имеющиеся проверенные идеи и сделать все по инструкции. Если пес ручной, возможно лучше подойдет сумка для собаки.
Попоны простого типа
Попона – это самая распространенная одежда для собак. Фактически это — только форма, а сделана она может быть из любого материала. Так, например, встречаются варианты:
Выкройка попоны для собаки, вне зависимости от материала, не отличается.
Для первого раза питомцу можно сшить обычную накидку, имеющую форму треугольника или прямоугольника. Крой включает в себя холку, всю спину и часть зада. Прямоугольная попона фиксируется с помощью различных застежек под шеей и на животе. Треугольная же пропускается снизу и застегивается на спинке. Удобно сделать петельку, чтобы крепить на хвосте. Попона для собаки своими руками делается просто из цельного куска ткани. Опционально ее можно дополнить подложкой их флиса.
Сюда можно также добавить и капюшон. Чтобы избавиться от возможных складок, достаточно добавить вытачку (изнаночный шов, ушивающий вещь по талии).
Попона удобна потому, что такая одежда для собак своими руками делается просто и даже без швейной машинки. При должной усидчивости, можно сшить целый комплект за сутки.
Можно нарисовать своими руками выкройки или взять готовые ниже.
Комбинезоны
Как сшить комбинезон для собаки? Эта одежда сложнее, требует наличия швейной машинки, но при этом она намного удобнее для собак. Полностью защищает их от ветра, даже при условии сильного холода — его можно надевать зимой в стужу.
Комбинезоны для собак лучше всего шить из легкой ткани с очень прочным краем. Желательно, чтобы она имела водоотталкивающий эффект.
Весь процесс можно разбить на этапы:
На этом пошив комбинезона можно считать законченным. На бумаге должны быть спинка, грудина, шея, живот и, если предусмотрен, капюшон. В зависимости от одежды (дробная или цельная), брюки могут быть раздельными или вшитыми. Возможно даже не брать для них отдельный кусок ткани.
То, как выглядит выкройка комбинезона для собаки, можно посмотреть ниже воспользоваться готовыми.
Платья
Сейчас стало модно посещать людные места со своими питомцами. И если это светская вечеринка, ресторан, кафе или даже обычный поход в парк, любимца также можно красиво приодеть в платье. Делаются они проще комбинезонов.
Самыми распространенные материалы для изделия: тюль и фатин. Они сразу создают несколько праздничную атмосферу. Могут декорироваться паетками, стразами и любыми другими украшениями. Пошив одежды для собак проще всего делать из заранее заготовленного полуфабриката – футболки. Ее можно сделать самостоятельно, а можно взять обычную. Далее все делается по следующей схеме:
Материалы
Костюм собаки своими руками шьется из нескольких деталей, в остальном он может дополняться аксессуарами и украшениями.
Дополнительно можно вшить различные аксессуары. Нередко, костюм собаки для мальчика шьют своими руками с дополнительным ошейником. Так он не теряется и всегда находится на питомце.
Выкройки для собак маленьких пород, особенно с гладкой шерстью, желательно использовать с мощными утеплителями. Синтепон не всегда подходит, здесь лучше выбрать Альполюкс.
Для межсезонья подойдет однослойная ткань. В этом случае нужно 2 типа одежды: из натуральной ткани и водоотталкивающей. С ними можно не бояться зноя и дождя.
Пошаговая инструкция по шитью
Чтобы сделать удобный покрой, достаточно всего лишь следовать пошаговой инструкции:
Также можно сделать обувь для собак своими руками. Она делается аналогично по выкройке. Часто не имеет подошвы, так как псам она не нужна.
Возможно сделать теплую куртку, которая нужна зимой. Для этого нужно:
Посмотреть фото одежды для собак можно ниже.
Как сшить рукав для дрессировки собак своими руками
Евгения Родина. Модельер-конструктор
Модельер-конструктор
Добавлено: 1.03.2018
Просмотров: 300977
А знаете ли вы, что благодаря собаке была придумана застежка-липучка (велкро). Швейцарский изобретатель Жоржде Мистраль отправился на прогулку с собакой в горы. Вернувшись, он обнаружил, что в шерсти собаки запутались репьи (головки репейника). Любопытство заставило Жоржа взять микроскоп и подробно изучить опутанные шерстью репьи. Спустя восемь лет находчивый собаковод запатентовал застежку-липучку велкро, название которой произошло от двух французских слов «velours» велюр и «crochet» крючок.
Речь сейчас пойдет о братьях наших меньших — собаках и об одежде для них. Никто из любителей собак не будет спорить, что одежда для них в условиях города стала просто необходимой. Ведь наши с вами питомцы уже не те потомки волков, они привыкли к теплу и сухости квартир, к тому же эти реагенты, которыми обрабатывают дороги от льда. Сегодня предлагаю вам построить выкройку-основу комбинезона для собаки по индивидуальным размерам питомца, с возможностью впоследствии моделировать эту основу и создавать различные модели и покрои.
Итак, самые важные правила при снятии мерок:
1. Снимаем мерки с собаки, только в положении стоя.
2. Старайтесь измерять объемы в самых широких частях
3. При определении длины спинки, очень важно, чтобы пес стоял, а не сидел, и не лежал
4. При снятии обхвата шеи ориентируйтесь на размер ошейника
5. Снимаем мерки не сильно затягивая сантиметровую ленту.
6. Снимаем мерки без припусков на свободу облегания, или (если все же хотите учесть свободное облегание до построения) не забывайте об этом во время конструирования! Контролируйте себя, промеряя и сравнивая размеры на чертеже с истинными размерами тала собаки.
Обозначение на чертеже
1. Длина спины от ошейника до основания хвоста
3. Расстояние от ошейника спереди до линии пола
4. Ширина груди ( от воображаемой линии опущенной из высшей точки на холке на линию пола,т е ОВ на чертеже, и до такой же линии с другой стороны груди)
5. Ширина между передними лапами
Ширина прямоугольника в верхней и нижней части в чертеже брюшка комбинезона.
6. Обхват груди (в самой широкой части груди)
Участвует в расчете длины линии ПЖ ( ПЖ=(Ог- Шпл)/2
7. Расстояние от ошейника до линии начала передней лапы (см. рис)
Участвует в расчете длины линии МЖ1 (МЖ1=(От-Шпл)/2)
9. Расстояние от пола вверх до основания хвоста
10. Обхват запястья передней лапы
ЗЗ1 ( включая прибавку на свободу)
11. Обхват задней лапы
Ж1М2 (выполняет роль проверочной мерки)
Построение начнем с определения высоты и длины нашей конструкции. Нам понадобятся мерки Длина спины и Высота в холке. см. рис.1
Линию ОГ- линию горловины, оформим плавной линий.
Далее, начнем оформлять линию живота комбинезона. Отрезок ПН, по линии спины, делим пополам точкой М. Из точки М, вниз опустим перпендикуляр МЖ1 = (От-Шпл)/2 Точки ЖЖ1 соединяем Из точки Ж проводим параллельную СН прямую и продлеваем ее влево-вправо, см. рис. Отрезок ЖЖ1 делим пополам перпендикуляром, опущенным на прямую Ж, Полученную при пересечении перпендикуляра с прямой точку соединяем с т.Ж и т.Ж1
Из т. Н вниз на линию пола опускаем перпендикуляр НН1. НМ делим пополам, получившуюся точку соединяем с М1. Н1М1 = мерка Высота от пола до основания хвоста.
Ширина Р1Р2 с чертежа передней брючины. Р1Р2=ЗЗ1, Н1Р1=1/3 Р1Р2, Н1З2= 2/3 Р1Р2
Из точки Р вверх проведем перпендикуляр, а из точки Ж1 прямую параллельную линии спины. Точку пересечения прямой Ж1 и прямой НН1 обозначим М2. От точки М2 влево отложить расстояние по прямой Ж1 равное расстоянию Н1Р2 — обозначьте ее т. М21. Из этой точки вниз опустите прямую перпендикулярную линии пола, до линии пола.
Из точки делящей НМ пополам, через точку полученную при пересечении прямых Ж1 и Р1, проведем прямую до пересечения ее с прямой проведенной из точки М21. Точку пересечения обозначьте СК. (см. рис 8) Ее местоположение должно соответствовать положению скакательного сустава у вашей собаки. Проверьте, откорректируйте если нужно.
Точки Р1 СК и точку пересечения прямых Ж1 и Р1 соединим как на рисунке 8.
Выкройка нижней части комбинезона — брюшка. Начертите Прямоугольник шириной равной мерке Ширина между передними лапами, а длиной равной длине отрезков с чертежа комбинезона. Они отмечены красной линией на чертеже. Прямоугольник разделите на 3 равные части и увеличьте его ширину в местах разделительных прямых, т. к. показано на рисунке, линии боковых частей прямоугольника должны быть плавными выгнутыми, напоминая форму бочонка. Не забудьте учесть пол вашей собаки, проектируя длину детали брюшка.
Важно! После построения выкройки-основы комбинезона проверьте чертеж, промерив на участках ширины, длины, используя соответствующие мерки и сравнив их значения с измерениями участков чертежа выкройки.
Вот такая выкройка получилась у нас с вами. Эта выкройка комбинезона для собаки является базовой, т.е выкройкой-основой. Она включает минимальные прибавки на свободу. С ее помощью вы сможете смоделировать разнообразные модификации комбинезонов на разные сезоны. Вот такие, к примеру, почти не требуют изменения базовой выкройки.
Если же вы выбрали другие модели, необходимо просто учесть нужные вам прибавки на свободу облегания, исходя из свойств ткани, количества слоев, толщины утеплителя. Так же нужно учесть модельные особенности одежды, включите свою фантазию!
И еще совет: попробуйте сшить пробник по данной выкройке из недорогой ткани, где маркером нанесите линии отделки и устраните неточности посадки, если они будут, с помощью булавок.
2. Хватание рукава
2. Хватание рукава
Занятия не стоит прекращать и тогда, когда у щенка начинают меняться зубы, в возрасте примерно 4 месяцев. Надо просто ограничить количество хваток и очень бережно обращаться со щенячьей пастью. Если у щенка уже пробудилось желание кусать, то несколько недель занятий, во время которых собаку раззадоривают, но очень редко позволяют сделать хватку, пойдут ему только на пользу.
Как правило, лучше подождать до 10-12 месяцев, прежде чем ставить собаку на рукав, даже если в возрасте пяти-шести месяцев она очень хорошо работает и стремится схватить рукав — что наблюдается у некоторых щенков.
Основные этапы обучения:
1. Использование сильной мотивации при введении рукава
2. Дальнейшее совершенствование
Рис. 98
Проводник разрешает щенку пробежать небольшое расстояние на натянутом поводке, а затем осторожно позволяет ему догнать фигуранта и схватить жгут. (Чарли Бартоломью тренирует «Блица» Энн Вейкерт)
1. Использование сильной мотивации при введении рукава
Не стоит знакомить малыша с рукавом осторожно, слабо «оживляя» его и затем
аккуратно предлагая собаке. В этом случае у животного появляется слишком много времени; он успевает осознать, что рукав — нечто новое, ранее невиданное, и начинает сомневаться. Это в сущности худший из возможных подходов. Никогда не забывайте: именно сильное желание схватить придает собаке силы, а источник этого желания — активная стимуляция со стороны фигуранта. Мы должны пробудить у собаки стремление схватить, порыв такой силы, чтобы она с головой бросалась в неизвестное.
При подготовке щенка к первой хватке на рукав, стоит подразнить щенка в течение нескольких подходов, работая со жгутом, но не позволяя его хватать, так чтобы щенок пришел в возбуждение.
На первых занятиях с рукавом мы всегда «обманываем» щенка. На левой руке у фигуранта рукав, а в правой жгут. Фигурант некоторое время очень энергично дразнит щенка, подбегая так, чтобы щенок тянулся к жгуту, но не мог достать его, а затем, когда животное уже практически вне себя от возбуждения, фигурант отступает. Он свободно оборачивает рукав жгутом, делая это очень быстро, чтобы не упустить подходящий момент, и не давая щенку времени на размышления, возвращается и провоцирует его схватить тряпку и рукав под ней.
Очень важно скинуть рукав в тот момент, когда щенок в него вцепится. Позвольте ему победить рукав прежде, чем непривычный вес и текстура наведут животное на размышления. Проводник разрешает щенку некоторое время потрепать рукав, а потом заставляет его выпустить рукав и оттаскивает назад, чтобы фигурант смог подхватить рукав и начать дразнить животное снова.
2. Дальнейшее совершенствование
Со временем хватку на рукав усложняют, а ее продолжительность увеличивают. Однако действовать при этом надо очень осмотрительно. Поскольку, в отличие от жгута, рукав — на первый взгляд — представляется частью тела фигуранта, то хватка на рукав — это гораздо большая нагрузка на нервную систему щенка. Нельзя утверждать, что щенок, который хорошо и быстро хватает жгут при убегании фигуранта, обязательно будет действовать так же при работе на рукав. Поэтому мы сохраняем туже последовательность этапов дрессировки, как и при работе со жгутом:
? добиваемся крепкой качественной хватки на рукав
? вводим преследование на поводке на короткой дистанции
? постепенно увеличиваем дистанцию преследования на поводке
? вводим преследование без поводка на короткой дистанции
? постепенно увеличиваем дистанцию преследования без поводка.
3. Преследование и хватка убегающего
К годовалому возрасту собака должна делать крепкую, плотную хватку полной пастью на рукав. Если она не перехватывает рукав, не реагирует на угрозы со стороны фигуранта, не рычит на рукаве (рычание это оборонительное поведение и появляется в результате неуверенности), можно пускать ее на фигуранта без поводка.
О качестве хватки (и собаки) можно судить не только по тому, как собака ведет себя на рукаве, но и по тому, как она его берет. Важна не только хватка, но и атака. Если
Рис. 99
После того, как фигурант позволит собаке схватить рукав, проводник поощряет ее, а затем заставляет отдать добычу, приподняв за ошейник, чтобы передние лапы собаки висели в воздухе, пока она не отпустит рукав. (Чак Кадиллак и «Джитт», SchH III)
Рис. 100Фигурант «обманом» заставляет щенка схватить рукав, поддразнивая его тряпкой, которую затем оборачивает вокруг рукава. («Блиц»)
собака энергична, если ее целеустремленность настолько велика, что не остается места ни страху, ни сомнению, она бросается на фигуранта.
Когда молодая или неопытная собака преследует фигуранта и производит задержание, мы смотрим прежде всего, насколько она уверена в себе. При этом мы впервые видим работу собаки без поддержки натянутого поводка, тесно связывающего ее с хозяином.
Важно правильно принимать собаку
Если собака уверенно и энергично преследует фигуранта на поводке (см. Хватание ухватки, пункт 4), она готова к выполнению преследования без поводка. Первый раз фигурант отбегает совсем недалеко, на расстояние от 3 до 9 метров. Если собака бросается на рукав и уверенно производит хватку, мы можем начать постепенно увеличивать расстояние.
Во-первых, фигурант не должен отбегать слишком быстро, поскольку быстрый темп требует от собаки слишком сложных расчетов, и она притормаживает, пытаясь сориентировать свое движение относительно фигуранта. Вся хитрость в том, чтобы убегать достаточно медленно, создавая при этом впечатление трусливого улепетывания. Надо, чтобы собака стрелой летела за фигурантом!
Поведение фигуранта не должно быть переменчивым и непредсказуемым. Нельзя, чтобы он петлял! Он должен быть четкой, достижимой целью для собаки. Потом у нас еще будет достаточно времени, чтобы научить собаку ловить тех, кто не хочет быть пойманным. В настоящий момент мы работаем в наиболее простой ситуации.
И наконец, самое главное — фигурант должен правильно амортизировать столкновение с животным. Он мягко поворачивается вместе с собакой в момент, когда она приходит на рукав, сводя к минимуму нагрузку на шею и челюсти. Не надо заставлять молодую собаку страдать из-за своей отваги.
Смелые активные животные вскоре втягиваются в преследование убегающего фигуранта, и мы начинаем использовать это для поощрения за хорошо выполненную работу.
4. Стек и мотивация
Собака должна противостоять воздействию стеком и бороться с фигурантом, не проявляя беспокойства и не прекращая хватки
В защитном разделе шутцхунда судья оценивает храбрость и активность собаки во время лобовой атаки, при нанесении ударов и выполнении дорожки на собаку. В шутцхунде I стек и дорожка появляются во время нападения на проводника, в шутцхунде II — во время возобновления нападения после попытки к бегству, а в шутцхунде III — во время возобновления нападения и после лобовой атаки.
Стек и дорожка — две основные трудности, два источника стресса для собаки. Фигурант идет на собаку и наносит удары гибким стеком. Бороться с человеком, который рвется вперед, — совсем не то, что бороться с тем, кто отступает назад, пытаясь сбежать.
При дрессировке собаки для шутцхунда всегда лучше разбивать упражнения 185 на составляющие и раздельно отрабатывать те элементы, которые могут вызвать стресс или запутать собаку. Поэтому мы отделяем работу со стеком от дорожки и сперва учим собаку противостоять ударам стеком, а затем — отдельно — бороться с наступающим фигурантом. И только потом помощник сможет одновременно наносить удары стеком и бороться собакой, пытаясь продолжать движение вперед, в сторону проводника.
Основные этапы обучения:
1. Приучение собаки к стеку
2. Движение на собаку
3. Сочетание ударов стеком и движения на собаку
1. Приучение собаки к стеку
При работе со стеком мы выделяем два вида действий оказывающих давление на собаку: нанесение ударов (непосредственный контакт со стеком) и очень энергичные угрожающие жесты, которые производит фигурант. (Собаки, боящиеся стека, практически всегда одинаково сильно боятся и замахов, и ударов).
На предыдущих этапах фигурант приложил немало усилий к тому, чтобы щенок привык к его рукам, к непосредственному контакту с руками, к перемещению руки над головой и глазами щенка во время хватки. Если собака не проявляет страха по отношению к этим жестам и легким замахам руки, фигурант начинает брать стек.
Поначалу он работает стеком совсем немного, его жесты пока нерезкие. Со временем — по мере того, как животное становится крепче, — фигурант начинает пользоваться стеком во все более угрожающей манере. Он резко замахивается, так чтобы стек со свистом рассекал воздух рядом с собакой в тот момент, когда она держит хватку. Он не наносит ударов, но часто прикасается стеком к собаке, показывая ей, что это не больно. Цель всего этого — постепенно приучить собаку ко все более и более интенсивным воздействиям, не вызывая испуга. Если собака моргает или вздрагивает при движении стека, пытается увернуться от него во время хватки или рычит, значит, фигурант поторопился. Помните, что рычание на рукаве это признак слабости, а не силы. В идеале должно казаться, что собака вообще не замечает стека.
Всю начальную работу со стеком проделывают на поводке, а при преследовании и задержании стек не используют до тех пор, пока фигурант не будет абсолютно уверен, что животное не боится ни стека, ни самого преследования.
2. Движение на собаку.
После того, как собака привыкает спокойно воспринимать удары стеком, мы начинаем вводить движение на собаку. Сперва фигурант протаскивает собаку, висящую на рукаве, по кругу, в центре которого находится проводник, держащий поводок. То есть собака проводится не прямо, а по дуге, и проводник всегда может поддержать ее, контролируя натяжение поводка.
Позже — на следующем этапе обучения — фигурант должен идти прямо на собаку, по направлению к проводнику, который, отступая, будет поддерживать натяжение поводка. Только когда фигурант сможет протаскивать вперед висящую на рукаве собаку с пристегнутым поводком, так чтобы она не «сбрасывала» хватку (не брала рукав неполной пастью), не рычала и не перехватывала, он приступает к отработке дорожки после преследования нарушителя — в данном случае собака находится на солидном расстоянии от хозяина, без поддержки поводка.
3. Сочетание ударов стеком и движения на собаку
Фигурант не совмещает удары стеком и дорожку до тех пор, пока собака не освоится с каждым из этих стрессорных воздействий по отдельности. Кроме того, в течение первых занятий удары стеком во время движения на собаку, отрабатывают с собакой, пристегнутой на поводок, а проводник находится рядом, чтобы поддержать животное.
При работе с очень хорошей собакой всего этого осторожного приучения к стеку и дорожкам не требуется. Но в дрессировке, как и везде, предусмотрительность всегда себя оправдывает. Если вдруг обнаружится, что мы поторопились, и собака ослабит или прекратит хватку под ударами — исправить это будет уже очень сложно.
5. Проверка бесстрашия
Стремительная лобовая атака
Лобовая атака — это кульминация защитного раздела шутцхунда. Именно это упражнение демонстрирует достоинства и недостатки собаки.
Лобовая атака сложна по двум причинам. Во-первых, собака вынуждена работать на большом расстоянии от проводника, где ей приходится действовать самостоятельно, без поддержки. Во-вторых, при лобовой атаке фигурант бежит прямо на собаку, а не от нее.
Наша цель — научить собаку так же жестко и быстро задерживать фигуранта, бегущего в лобовую атаку, как она делала это, работая на убегающего. Мы готовим собаку к выполнению данного упражнения, разбивая его на этапы и формируя тщательно продуманную последовательность действий.
Основные этапы обучения:
1. Лобовая атака на поводке
2. Лобовая атака без поводка с небольшого расстояния
3. Задержание убегающего фигуранта с большого расстояния
4. Лобовая атака с большого расстояния
5. Правильный прием собаки во время лобовой атаки
1. Лобовая атака на поводке
Проводник высвобождает на полную длину двухметровый поводок, пристегнутый к ошейнику. Фигурант начинает движение прямо на собаку с расстояния порядка 20 метров. Он бежит вперед, на начальных этапах довольно осторожно, а в 2-2,5 метрах от собаки останавливается и отбегает обратно в исходную точку. Затем он снова бросается вперед и останавливается примерно там же: знакомит собаку с ощущениями, которые возникают, когда на нее движется нападающий, но не заставляет кусаться в такой — новой и сложной для нее ситуации. Потом, на третий раз, фигурант добегает до собаки и позволяет ей взять рукав.
Вначале фигурант, подбегая первые два раза, сохраняет дистанцию между собой и собакой, останавливается и старается не пугать животное. Приблизившись, так чтобы собака смогла сделать хватку, он не ведет себя угрожающе.
Со временем фигурант становится все более жестким и агрессивным. Подбегая первые два раза, он останавливается всего в нескольких сантиметрах. Когда фигурант подбегает, чтобы собака сделала хватку, ей до последнего момента должно казаться, что он бежит сломя голову прямо на нее и не отступит. Так в благоприятных для животного условиях — его удерживают на натянутом поводке, а хозяин находится в непосредственной близости, добавляя уверенности, — мы знакомим собаку с наиболее сложным и пугающим упражнением из всех, с которыми ей когда-либо придется столкнуться; она должна привыкнуть к худшему из того, что способен сделать нарушитель. Он должен бежать к собаке так, будто не собирается замедляться. Но при этом ему надо уметь очень четко останавливаться в последний момент и уворачиваться в сторону так, чтобы сила столкновения с собакой была минимальной.
Любую удовлетворительно подготовленную собаку с хорошим темпераментом можно научить, и она будет кусаться как лев в статичной лобовой атаке. Задача в том, чтобы научить ее работать энергично на расстоянии и без поводка. Мы решаем эту задачу путем постепенного перехода через несколько промежуточных ступеней.
Сперва мы повторяем упражнение со статичной лобовой атакой, но с одним отличием. При третьем приближении фигуранта, проводник не остается на месте, а бежит вместе с собакой ему навстречу. Теперь у собаки появляется опыт реальной атаки на рвущегося вперед фигуранта, но она все еще пользуется поддержкой хозяина, а ее уверенность подкрепляет натянутый поводок, вполовину замедляющий скорость ее движения.
2. Лобовая атака без поводка с небольшого расстояния
На этом этапе проводник в последний момент бросает поводок и позволяет собаке промчаться вперед оставшиеся несколько метров, отделяющие ее от фигуранта, и схватить рукав. В данном случае имеет место эффект «распрямления сжатой пружины», собака в такие моменты подобна стреле, выпущенной из туго натянутого лука.
Далее, мы не проводим первые два — «холостых» — приближения фигуранта. Теперь собаку пускают на него сразу же, едва он приблизится на расстояние 15-20метров.
3. Задержание убегающего фигуранта с большого расстояния
Затем мы пускаем собаку на фигуранта, находящегося на расстоянии 70-90 метров. Помощник и собака на полной скорости бегут навстречу друг другу. Фигурант угрожающе размахивает стеком и кричит. Когда расстояние между ним и собакой
Рис. 101
Бороться с нарушителем, который ломится вперед, угрожая собаке и нанося ей удары стеком, это совсем не то же, что хватать фигуранта, который вырывается, пытаясь убежать. («Натц» Сьюзен Барвиг, SchH III, фигурант Чак Коузин)
Рис. 102
Вот так, удерживая собаку на натянутом поводке и подкрепляя ее уверенность тем, что хозяин находится рядом, мы показываем ей самое сложное упражнение из тех, с которыми ей когда-либо доводилось сталкиваться.
(Полицейский Расс Слейд и «Амиго»)
сокращается до 10-15 метров, он внезапно приостанавливается и поворачивает назад. В тот момент, когда собака приближается, фигурант отступает, отбегая как можно быстрее.
4. Лобовая атака с большого расстояния
Наконец, мы делаем лобовую атаку на расстоянии 70-100 метров. Фигурант не поворачивает, а бежит все время прямо. Собака настолько воодушевлена, что для нее не существует ни страха, ни сомнений, она идет на фигуранта со всей своей силой и энергией.
Таким образом, приближаясь к лобовой атаке через некоторые промежуточные ступени и полагаясь на слепое стремление собаки к рукаву, мы приходим к блестящей, впечатляющей лобовой атаке, которую животное выполнит при первой возможности.
5. Правильный прием собаки во время лобовой атаки
В этом упражнении все зависит от фигуранта. Он должен рваться к собаке, так чтобы это действительно было для нее испытанием, но при этом всеми силами избегать прямого столкновения с ней. Хороший фигурант отклоняется в последний момент, смещая свой центр тяжести с рукава, и разворачивается под воздействием инерции движения собаки. Этот маневр требует солидного опыта и физической подготовки, при неправильном выполнении может быть опасен для собаки. Если собака смело бросается на фигуранта, посылать ее в лобовую атаку следует крайне осторожно.
Но в то же время нет необходимости отрабатывать лобовую атаку слишком часто.
Как раз наоборот, чем реже собака выполняет это упражнение в полном объеме, чем меньше столкновений она испытывает, тем более впечатляющей будет лобовая атака в день соревнований.
Единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, применяя данный метод обучения, состоит в том, что некоторые собаки становятся слишком смелыми, слишком нацеленными на хватку. Если собака выполняет лобовую атаку слишком быстро, для ее же собственной безопасности (и безопасности фигуранта соответственно) мы просто многократно повторяем это упражнение. Мы работаем с опытными фигурантами, сохраняем короткую дистанцию для безопасности собаки, и после нескольких столкновений животные, как правило, становятся осмотрительней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зависимости от индивидуальных особенностей собаки и тренера, работа над мотивацией в защитной дрессировке может длиться от двух до восемнадцати месяцев. Важно не время. Задачу можно считать выполненной, а собаку — готовой к дальнейшей работе, только если она хватает рукав полной пастью и очень энергично, баланс между добычным и оборонительным компонентами выдержан правильно, собака, абсолютно не боясь дорожки и ударов стеком, великолепно выполняет лобовую атаку.
Но не надо думать, что работа над мотивацией на этом заканчивается. На протяжении всей рабочей карьеры собаки нам придется поддерживать (и по возможности усиливать) желание собаки хватать. Выполнение этой задачи крайне важно на начальном этапе, когда нам нужно развить стремление схватить; но оно может оказаться даже более важным при последующей работе, когда мы впервые начнем ограничивать и контролировать это стремление.
Рис. 103Задача фигуранта в том, чтобы собака не пострадала при лобовой атаке.Чем отважнее собака, тем это сложнее. Фигурант избегает прямого столкновения, отступая в последний момент чуть в сторону, что смещает центр тяжести с рукава. Такой способ «приема» — это не прямое столкновение, а легкий разворот. («Бени» полицейского Криса Уоршема)
