Поноска для охотничьих собак что это

АПОРТИРОВКА ПРЕДМЕТОВ (КОМАНДА „ПОДАЙ!»)

По команде «Подай «- собака обязана, после 10-15 секунд выдержки, взять тренировочную поноску или сбитую птицу поперек тушки, принести владельцу и отдать ее в руки.

Первые занятия следует проводить без отвлекающих раздражителей, дома.

Подача поноски необходима собаке, которой предстоит подавать дичь. Метод обучения, применяемый главным образом к молодым собакам, основан на инстинкте преследования движущихся предметов и игре. Щенка заинтересовывают предметом (поноской), затем бросают его, командуя «подай». Как правило, щенок бросается за поноской, после чего следует скомандовать «дай» и отобрать предмет, дав при этом лакомство. Поноской может быть сначала игрушка, потом надо перейти на поноску из перьев.
Принесенную поноску не позволяют грызть, а немедленно отбирают и дают лакомство. Нельзя позволять щенку играть поноской или уносить ее, так как позже от собаки потребуют спокойного отношения к дичи и безотказного выполнения команды «подай» или «дай». Поэтому если щенок стремится убежать с поноской и не отдает ее, уроки полезно продолжить на длинном поводке, пока у него не закрепится этот рефлекс.

Обязательно вырабатывайте выдердку перед выполнением команды «Подай».

Собака на коротком поводке сидит у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик, держа в левой руке поводок, а правой апортировочныи предмет, поворачивается налево, называем кличку собаки и начинает играть предметом перед глазами щенка. Двигающийся предмет возбуждает щенка, и он стремится схватить его. Тогда дрессировщик подает команду «Подай!» и позволяет собаке схватить апортировочный предмет. Как только щенок зажмет его в зубах, команду «Подай!» повторяют и произносят восклицание «Хорошо!» и забрав предмет предмет у щенка поощряют его лакомством.

Как только щенок поймет выгодность «обмена» предмет начинают бросать сначала на небольшие расстояния (1-2 метра) с командой «Подай», после чего жестом руки и лакомством привлечь внимание щенка на себя, что бы щенок направился к Вам, опять же с командой «Подай» взять у него предмет и поощрить его лакомством, поглаживанием, восклицанием «Хорошо!». Все эти действия повторяют на занятии несколько раз.

Поощрять лакомством щенка надо, только за правильно выполненную команду, когда не происходит выбрасывания апортировочного предмета из пасти собаки.
Постепенно дрессировщик начинает бросать апортировочный предмет или тушку птицы на все большие расстояния, обязательно соблюдая выдержку у собаки после броска до 10—15 секунд.

Навык считается усвоенным, если собака по первой команде или жесту дрессировщика быстро и безотказно, после выдержки 10-15 сек. находит предмет (или тушку птицы), берет его и подносит, взяв тушку посередине и отдает его в руки дрессировщика.

Собаку приучают подавать с воды в теплое время года, вначале на мелких местах.

Затем прием усложняют, добиваются, чтобы она разыскала поноску, упавшую в заросли осоки или у противоположного берега водоема; для этого собаку направляют к местонахождению поноски или дичи жестами и броском камня. Приучать собаку подавать палки не следует, так как она будет приносить их и на охоте.
Некоторые собаки выносят поноску на ближайший берег и там бросают ее. Во избежание этого следует добиваться подачи в руки еще при тренировке собаки на мелководье. При неумелой тренировке многие собаки не подают дичь с другого берега водоема, особенно если птица большая. Чтобы предотвратить это, собаку в процессе приучения заставляют переносить поноску через водную преграду, постепенно выбирают большую глубину водоема и увеличивают расстояние по воде.

При отработке команды «Подай» возможны следующие основные ошибки:

Источник

Изготовление поноски для собак, своими руками

На начальной стадии тренировок такое решение и может быть оправдано. Для первого этапа тренировок требуется всего 2-4 поноски. Со временем ваша собака набирается опыта и отлично выполняет все, предлагаемые вами простые упражнения. Собака начинает скучать на занятиях и Вам, хочешь- не хочешь, придется переходить к более сложным упражнениям, чтоб ваш хвостатый друг не потерял интереса к занятиям. В это момент перед Вами и возникнет вопрос затронутый в начале статьи.

В качестве материала для поносок я использую плотный брезент от автомобильных чехлов. Для этой же цели с успехом можно использовать материал баннеров и растяжек, отслуживших свой срок или куски пожарного рукава. Пожарный рукав выпускается двух размеров диаметром 5 и 7см., годятся оба.

Кроме брезента нам потребуется материал для набивки поноски. Я использую для этой цели обрезки пробкового листа оставшиеся от ремонта пола:

Кроме того нам потребуются кусочки трубок, и упаковочный скотчь. Длина трубочек соответствует выбранной вами длине будущих поносок. Я использую трубки длиной 20-25 см. Для изготовления таких трубок можно использовать ручки от швабр, держателей тряпок для мытья пола и других широко используемых в домашнем хозяйстве приспособлений, выбрасываемых после поломки самих устройств на помойку.

В данном конкретном случае я использовал ножки старой гладильной доски.

И так, размечаем и разрезаем листовую пробку. Каждую из отрезанных поносок оборачиваем вокруг заготовленной трубки.

На данном этапе нам впервые потребуется приготовленный скочь. Надо отрезать кусочек такой же длины как и длина трубки и приклеить его к полоске пробки, как это показано на фотографии, а затем свободный конец скотча приклеить к трубке. Это необходимо, чтоб максимально плотно накрутить пробковую ленту на трубку.

Второй конец пробковой ленты так же закрепляете кусочками скотча:

На следующем этапе я советую вам приготовленную таким образом заготовку плотно обмотать скочем в несколько слоев.

От этого действия тройная польза. Первое и основное- пробковая лента не прочный материал и легко разрушается в процессе эксплуатации от собачьих зубов и ударов при падениях. Второе- данную заготовку нам надо будет заправить внутрь сшитой поноски.

Так как набивка поноски должна плотно «сидеть» и не болтаться внутри поноски, то поноска шьётся с минимальным припуском. Заправить в такую поноску пробку, из-за трения, практически невозможно, а обмотанная скотчем она входит, как смазанная маслом. И последнее- защищенная скотчем пробка намокает в воде гораздо меньше.

Если для намотки вы использовали деревянные ручки или непустотелый пластик, то вам можно переходить к следующему этапу. Если вы использовали пустотелый трубки, то их лучше заполнить каким либо ненамокающим материалом. Я для этого использовал материал, используемый для упаковки бытовой техники и мебели:

Можно просто утрамбовать его внутрь трубок, но лучше нарезать его полосками, полоски накрутить на тонкий стальной стержень, а уж полученные трубочки заправить в заготовки:

На этой стадии можно увеличить вес поноски, если Вам потребуются тяжелые поноски. Для этого достаточно заполнить часть пустого пространства трубки свинцовой дробью, а только за тем заткнуть отверстие. Естествеенно перед дальнейшей заделкой заготовки в брезент, если поноски планируется использова и на воде, надо проверить и убедиться, что заполненная заготовка сохранила положительную плавучесть.

Теперь переходим к изготовлению самих поносок. Тут всё предельно просто.

Торцевая прошитая сторона полученной заготовки прошивается по двум углам. Чтоб заготовка приобрела квадратное сечение:

Теперь выворачиваем заготовки поносок на лицевую сторону и заправляем в них приготовленные пробковые заготовки:

И теперь практически заключительная часть нашей работы – заделка второй стороны поноски. Здесь можно пойти разными путями. Американцы прошивают край поноски на швейной машинке, сразу вшивая внутрь кусок веревки для удобства пользования. Можно зашить край поноски, а потом пришить к нему не круглую веревку, а плоскую ленту. Тут уж вопрос творчества. На финских поносках второй конец поноски закреплен заклепками. В случае если вы используете пожарный рукав, то это единственный вариант простой заделки края, т.к. шить пожарный рукав весьма сложно. Требуется специальный инструмент, аналогичный сапожному, да и навык для такой работы.

Я решил для примера совместить оба эти метода, т.к. у меня был достаточный запас различной фурнитуры и инструмент для её установки.

Для начала я зашил край поносок:

Дальше воспользовался следующими инструментами: высечками для пробивки отверстий, свинцовой наковальней для рубки на ней отверстий, шариками для развальцовки заклепок:

При помощи этих инструментов, в конце концов получились вот такие поноски:

И на заключительном этапе можно привязать к полученным поноскам заготовленные крылья уток или обработать специальными пахучим раствором имитирующим запах птицы. Я сделал имен это:

Теперь привязываем шнурок по вкусу, поноски готовы к работе.

При наличии небольшого навыка на изготовление 4-х поносок, вместе с фотографированием мне потребовался 1 час времени.

Источник

Подача или поноска

Я противник приучения собаки к подаче; по некоторые охотники любят, чтобы их собаки подавали им убитую дичь; а иногда, при особых местных условиях охоты, подача является прямо-таки необходимой, поэтому я и постараюсь описать способ выучить собаку подавать убитую дичь.

Но прежде чем приступить к описанию этого способа, я считаю не лишним объяснить те причины, благодаря которым, как я уже сказал, я избегаю приучать к подаче воспитываемых мною подружейных собак. Молодую первопольную собаку особенно опасно приучать подавать дичь: как бы хорошо она ни была выдержана у вас, как бы послушна ни была во время своей работы, но зная, что она обязана, хотя бы только по вашему приказанию, принести убитую вами дичь, она невольно начнет горячиться и, хотя и не будет бросаться вперед после вашего выстрела, но все-таки приподымется со своего места, а иногда даже и посунется несколько вперед (собака должна моментально ложиться после вылета дичи и выстрела, о чем я и скажу своевременно). Надо всегда помнить, что с вами в поле не старая, опытная собака, а молодая, с которой вы только что начали охотиться, что в ней бушует страсть, хотя и обузданная отчасти вашими уроками, а потому и следует стараться всеми силами если и не побороть, то сдерживать эту страсть у вашего питомца, но никак не поощрять ее, заставляя подавать убитую вами птицу. Ведь небольшой же для вас труд нагнутся и поднять самому убитую дичь в то время, когда ваша собака найдет ее и, по вашему приказанию, уляжется около нее.

Так для чего же я сознательно буду горячить, буду портить моего воспитанника, когда я столько времени и труда уже потратил на его правильную постановку?…

Позволю себе привести еще пример того, почему я считаю подачу безусловно вредной в большинстве случаев, в особенности для молодой, малоопытной собаки, да и невыгодной даже для охотника в смысле количества добытой дичи.

Вы охотитесь с вашей молодой собакой, положим, по тетеревиным выводкам. Вот ваша собака приостановилась на своем быстром поиске и, прихватывая, тихо пошла сначала в одну, а потом и в другую сторону; ясно, что она наткнулась на наброды выводка, и недалеко он должен быть. Да, вы не ошиблись: ваша собака перестала искать то в одной, то в другой стороне, разбирая наброды и, как по ниточке повела прямо к выводку. Вам незачем сдерживать ее; вы отлично знаете вашего воспитанника, знаете, что, несмотря на энергичную, полную страсти подводку, он никогда не сорвет птицы. Вы уже знаете чутье его и знаете крепкую стойку. Вы, не спеша, подвигаетесь за ведущей собакой.

Теперь, как поступаете вы дальше, раз ваша собака приучена к подаче? Вы отлично знаете, что не один только тетеревенок в выводке, еще не одного вы найдете и можете пострелять в волюшку, тем более, что весь выводок, по видимому, разбрелся на кормежки. Но ведь ваш ученик привык уже сейчас же после выстрела бросаться к убитой дичи и подавать вам ее; страсть к подаче развилась в нем уже настолько сильно, что он, пожалуй, все свое внимание обратит только на убитую вами птицу; она в это время все для него, она составляет главную цель его страсти, все его желание в эти минуты, и он успокоиться не может, не может забыть эту убитую вами птицу, пока он не принесет ее вам. Вы и рады бы теперь, пожалуй, если бы ваша собака забыла убитого тетеревенка и принялась бы разыскивать остальных. Ведь он никуда же не денется этот убитый вами тетеревенок. Положим, вы все силы употребите на то, чтобы ваш ученик не шел к убитой птице, а разыскивал новую; положим, что вы даже достигнете этого; но за то вы увидите очень и очень печальную картину и не получите ровно никакого удовольствия от вашей дальнейшей охоты. Вы не поймете даже сначала, что сталось вдруг с вашим послушным, таким чутьистым воспитанником; вы увидите, что впереди его или сбоку, без всякой потяжки и стойки, начнут порываться тетеревята, увидите, что, несмотря на ваше грозное приказание искать именно здесь, на месте пребывания запавшого выводка, вашего ученика все будет тянуть в ту сторону, где yпал убитый вами тетеревенок, он поминутно будет приостанавливаться и поглядывать в ту сторону… Одним словом, вместо удовольствия, вы получите полное неудовольствие.

Еще туда-сюда, если вам удается удержать вашего ученика от его желания кинуться к убитой вами дичи; обыкновенно но большей части бывает так, что питомец ваш, весь обуреваемый страстью к подаче, не дожидаясь даже на то вашего позволения, кинется к убитой вами птице и но пути легко может стронуть весь, скученный по чему-либо, выводок. Положим, что он не кинется даже за поднявшимся выводком, и вы успеете выпустить два заряда и свалить пару; но разве это охота спрошу я вас?

Приучить молодую собаку доставать из воды убитую дичь очень нетрудно, как нетрудно и вообще приучить ее ко всякой подаче. Стоит только для этого, с возможно раннего возраста, приучить ее не бояться воды прежде всего; для этого нужно выбрать теплый летний день, взять с собой все ту же коробочку с лакомыми для вашей собаки кусочками и идти к реке или пруду. Для первого урока выберите такое место на реке, озере или пруду, где бы было неглубоко, и ваш ученик, не всплывая, мог бы отходить по воде достаточное от берега расстояние. Присядьте в таком месте на берегу, подзовите к себе вашего ученика и, приласкавши его, дайте ему лакомый кусочек. Съест ваш питомец этот кусочек и, умильно облизываясь, начнет поглядывать то на вас, то на коробку с кусочками в ваших руках; ему еще хочется получить вкусный кусочек. Исполните же это его желание; достаньте из коробки еще один кусочек, но не давайте его ему, а, давши только понюхать, бросьте его на воду, не далеко от берега, приблизительно метрах в 1,5—2.

Вы сейчас увидите довольно интересную картину: сначала ваш ученик кинется за брошенным вами вкусным кусочком, но, добравшись до воды, остановится: он еще не знает воды и боится ее. Посылайте же его вперед возможно ласковей и вы увидите, как он, попробовавши сначала глубину, осторожно поставит в воду только одни передние лапы; затем, видя, что тут не глубоко, осмелится и, все же еще осторожно, доберется до кусочка и, вынесши его на берег, с аппетитом скушает.

Похвалите вашего ученика и приласкайте его. В тот же урок вы увидите, что несмотря на то, что вы с каждым разом будете бросать кусочки все дальше и дальше от берега, ваш ученик, уже не робея, со всех ног будет бросаться в воду за ними. Во второй урок можете бросать эти кусочки уже и на глубокое место, и вы увидите, что ваш питомец поплывет за ними, сначала, но большей части, неумело, болтая но воде передними лапами, а затем все лучше и лучше.

Когда ваш ученик уже хорошо будет доставать кусочки даже и с глубокого места., тогда перейдите к поноске, бросая ее также сначала на более мелком месте и награждая его каждый раз лакомством, как только он вынесет на берег поноску.

Вообще подача очень легко дается каждой подружейной легавой; но мой совет, повторяю, учить ее подавать только с воды, не позволяя ни в каком случае проделывать то же на сухом месте.

Положительно не понимаю, чем объяснить такое явление; но сколько я ни видывал подружейных собак, подающих только по приказанию хозяина, а раньше не смеющих даже стронуться с места, все они рано или поздно начинали кидаться после выстрела к упавшей птице и, в конце концов, под старость мяли подаваемую ими дичь.

Право же, подача убитой на сухом месте дичи совсем не необходима в курсе дрессировки вашего воспитанника, а потому и не станем обучать его этой ни к чему не нужной подаче.

Верхнее меню

Поноска — приспособление для выполнения собакой различных упражнений по подаче, заменяющее дичь в процессе тренировок. Использовать только птицу в регулярных круглогодичных занятиях невозможно и нецелесообразно. С другой стороны, ни в коем случае нельзя отрабатывать апортировку, швыряя собаке палки. В противном случае, будьте готовы к тому, что, вместо сбитой птицы, ваш пес принесет вам палку. Использование поносок для обучения щенка позволит избежать таких проблем и проводить занятия регулярно.

Для самых маленьких щенков первой поноской может быть кусок материи, свернутый в трубочку и перевязанный по краям ниткой.

Для последующих занятий в магазинах можно приобрести поноски двух основных видов: пластиковые и матерчатые. Можно, конечно, изготовить поноски для тренировок и самостоятельно, но в разработку конструкции промышленно выпускаемых поносок и подбор материалов для них вложен опыт многих поколений профессиональных натасчиков, что позволяет им максимально точно соответствовать любым требованиям упражнений по подаче. Для принятия обоснованного решения о том, какие поноски и когда следует использовать, рассмотрим преимущества и недостатки каждого из типов.

Пластиковые поноски. Пластиковые поноски имеют цилиндрическую форму, внутри они полые, и, как правило, имеют резиновый клапан и пупырышки на поверхности. Пупырышки нужны для того, чтобы собаке было легче подбирать «добычу» и исключить вращение скользкой от слюней поноски в ее пасти. Резиновые клапаны позволяют добавлять воду в поноску для ее утяжеления, что увеличивает дальность заброса на суше. Если вы заранее в ванне подберете нужное с точки зрения плавучести количество заливаемой воды, то поноска при забросе в водоем будет плавать притопленной, делая ее менее заметной на занятиях с опытным ретривером. Но не забудьте на берегу еще раз проверить плавучесть поноски, чтобы не утопить ее.

Пластиковые поноски изготавливаются двух размеров. Те, что меньше, предназначены в первую очередь для щенков, но широко используются при тренировках и взрослых собак.

Главное преимущество пластиковых поносок — разнообразие цветового исполнения (белые, оранжевые, зеленые, желтые, серые, черные и другие) и способность сохранять окраску. Каждый цвет имеет различную видимость в зависимости от ландшафта, освещения и условий занятий.

Различные цвета у поносок удобны для различных уровней натаски ретривера. Некоторые цвета собакам легче видеть, чем другие. Зрение собак контрастное, они могут видеть некоторые оттенки цвета, но они не видят цвета так, как их видим мы. Например, оранжевый цвет на большинстве поверхностей для собак плохо различим, поэтому оранжевые поноски удобны, когда требуется, чтобы поноску видел натасчик, но не собака. Они используются для отработки управления опытной собакой при подаче «скрытых целей». Белые поноски, в свою очередь, безусловно, являются наиболее подходящими для большинства упражнений на подачу «показанных целей». Более крупные белые пластиковые поноски незаменимы для базового обучения движению по прямой и управлению на расстоянии, когда собака может сразу увидеть цель и успешно выполнить подачу (важно помочь ретриверу понять команду, не усложняя задачу поиском). Если такая «дичь» запачкается при попадании, например, в грязную лужу, то для придания ей первоначального цвета вы можете просто вытереть ее тряпкой.

Поноска, окрашенная наполовину в белый цвет, наполовину в черный, одинаково хорошо видна как при полете в воздухе на фоне светлого неба за счет черной половины, так и лежащей на земле за счет половины белой. Тот же эффект достигается при привязывании к поноске ленты контрастного цвета.

Пластиковые поноски имеют существенный вес, что позволяет бросать их в точно заданную точку вне зависимости от силы ветра. Для удобства забрасывания поноски к ней необходимо прикрепить кусок веревки.

Недостатком пластиковых поносок является то, что они могут быть слишком твердыми или слишком мягкими. Собаки склонны к сдавливанию и перекатыванию мягких поносок при подаче их бегом или плывя на длинные дистанции, что иногда приводит к проблемам хватки. Кроме того, в жаркую погоду у собак повышено слюноотделение, и пластиковые поноски становятся скользкими, что приводит к тому, что ретриверу трудно правильно держать их в пасти. Это также может привести к проблемам, связанным с хваткой. Пластиковые поноски со временем дают трещину от интенсивного использования, особенно во время тренировок зимой. Пластик в это время становится твердым и более хрупким.

Существенным минусом является также то, что пластиковые поноски не держат запах. Таким образом, когда собака пользуется обонянием и ищет поноску в густой траве, зачастую она может пробежать прямо через нее.

Матерчатые поноски. Матерчатая поноска — это мешочек цилиндрической формы из плотной материи, внутри которой находится спрессованная корка или другой наполнитель, позволяющий ему держаться на плаву. Такие поноски снабжены веревкой для выполнения дальних забросов.

Главное достоинство матерчатых поносок состоит в том, что собаке удобно держать ее в пасти, и это позволяет вырабатывать правильную хватку. Используя матерчатые поноски летом, можно не беспокоиться, что, будучи обслюнявленной, она выскользнет из пасти ретривера. С другой стороны, и зимой матерчатые поноски имеют свои преимущества: их жесткость в холод не меняется, поэтому они более удобны для собаки, чем твердые пластиковые.

Еще один плюс таких поносок — способность удерживать запах, что позволяет собаке с хорошим чутьем без труда находить поноску в густой траве или глубоком снегу. Впрыскивание в поноску с помощью шприца концентрата, позволяет придать ей устойчивый запах, например, утки.

Главный недостаток матерчатых поносок — они быстро загрязняются и не могут быть очищены до первоначального цвета. Если вам нужны ослепительно белые поноски для отработки подачи дальних «показанных» целей или для упражнений по управлению собакой на расстоянии, такие поноски не подойдут.

Муляжи птиц. Безусловно, удобны поноски, выполненные в виде муляжей птиц. Головы и лапки муляжей изготовлены из твердого пластика, что позволяет вырабатывать у собаки правильную хватку посередине тушки птицы. Такие поноски выпускаются разного размера и веса, что имитирует широкий спектр видов птиц – от голубей до гусей. Муляжи не заменяют традиционные поноски в упражнениях, они нужны на финальных стадиях занятий в условиях, приближенных к реальным охотничьим. Свободно раскачивающиеся головы копируют естественное болтание головы битой птицы. Такие муляжи дороги, но собаки очень их любят.

Настоящая птица. Главная тайна лучших натасчиков заключается в том, что они для натаски широко используют, помимо поносок, битую и живую птицу (голубей, перепелов, фазанов, уток). У профессионалов при обучении до 80 процентов подач собаки выполняют на птицах. Поноски крайне необходимы для тренировок, но, если вы хотите воспитать охотничью собаку высокого класса, поноски не могут служить заменой птицам, как живым, так и битым.

Наиболее часто используемые для тренировок птицы – голуби и утки. Самый простой способ их транспортировки в поле и обратно – либо в картонной коробке с отверстиями для вентиляции, либо в дополнительной собачьей клетке.

Птиц, используемых для натаски, необходимо контролировать, в противном случае они улетят, убегут или уплывут. Простейший способ ограничить полет голубя – сделать так, чтобы его крылья не давали ему необходимую подъемную силу для правильного полета. Этого можно достичь, лишив его возможности использовать маховые перья на одном из крыльев – подстричь их ножницами или плотно стянуть с помощью резиновой ленты. Если нужен голубь, способный перелетать на небольшие расстояния и порхать над землей, подрезание перьев ножницами – оптимальный вариант. При обучении щенков гнаться и приносить птиц лучше использовать резиновую ленту, что, как правило, лишает птицу способности совершать перелеты. Контроль летательной способности уток также не сложен, для них обычно используют перевязывание крыльев у основания.

Голуби могут убегать, но не так быстро, как утка. Для того чтобы голубь оставался на том же месте, куда его бросили, целесообразно связать ему лапы. Говоря об утке, следует отметить, что если ей не связать лапки и бросить в воду, то она будет стремительно уплывать и нырять. Поэтому лучше это сделать, если только целью вашего занятия не является обучение охоте за подранком.

При отработке с собакой поиска и подъема птицы на крыло, используют прием вызывания головокружения у птицы. Это позволяет обездвижить ее на некоторое время, положить в траву и, вернувшись с собакой, поднять на крыло. Здесь необходимо определенное мастерство. Если недостаточно сильно закружить птицу, она улетит до того, как вы подойдете с собакой. Если птицу перезакружить – собака просто найдет и подберет ее. Техника закруживания такова: возьмите птицу плотно таким образом, чтобы голова была направлена в сторону земли и указательный палец лежал на основании передней части шеи сразу над грудью. Крепко удерживая птицу, начните вращать круговыми движениями ее туловище, контролируя вращение головы. Дождитесь, пока у птицы не закатятся глаза и не начнется болтаться голова. Важно не сломать ей шею, поэтому надо все делать аккуратно и контролировать состояние птицы. Затем, засуньте голову птицы под крыло и положите туловище на это крыло в том месте, где вам надо, чтобы она находилась. После этого, разворачивайтесь и быстро уходите. Через десять минут можно пускать собаку в поиск «челноком». При приближении собаки голубь, который к этому времени начал приходить в себя, взлетит.

Источник

Поноска для охотничьих собак что это